Le mocassin : comment une chaussure de pêche norvégienne est devenue la chaussure la plus facile à porter de la mode masculine
Partager
Un pêcheur norvégien enfile une chaussure en cuir pour traire les vaches. Un sportif britannique l’aperçoit lors d’une partie de pêche au saumon. Un rédacteur en chef américain la découvre à Palm Beach. Un fabricant de chaussures trouve qu’elle ressemble à une pantoufle. Un étudiant d’une université de l’Ivy League y glisse une pièce. Et soudain, sans qu’aucun créateur ne l’ait voulu, la chaussure la plus décontractée de la mode masculine voit le jour.
Je travaille depuis des années avec des mocassins fabriqués à la main, et ce qui me surprend encore, c’est à quel point toute cette histoire est le fruit du hasard. Personne ne s’était donné pour objectif de créer une icône culturelle. Un pêcheur avait besoin de garder les pieds au sec. Un étudiant avait besoin d’une pièce pour le téléphone public. Et quelque part entre ces deux moments, le mocassin est devenu la chaussure que tout homme élégant choisit en premier. Voici comment cela s’est passé.
Qu’est-ce qu’un mocassin ?
Un mocassin est une chaussure à enfiler sans lacets, dotée d’un talon bas et généralement confectionnée en cuir ou en daim. Contrairement aux richelieus ou aux derbies, les mocassins n’ont aucun système de laçage. Le pied tient uniquement grâce à l’ajustement de la chaussure, ce qui en fait la chaussure habillée la plus facile à enfiler et à retirer.
La famille des mocassins comprend quatre grands styles : le mocassin à pampille (avec une bride en cuir et une découpe en forme de losange sur l’empeigne), le mocassin à glands (orné de glands en cuir pendants), le mocassin à mors (avec un élément métallique inspiré de l’équitation) et le mocassin belge (un modèle souple et déstructuré à enfiler, agrémenté d’un petit nœud). Chacun possède sa propre histoire, sa personnalité et sa place dans la garde-robe masculine.
D’où vient le mocassin ?
L’origine du mocassin n’est ni une salle de conseil ni un atelier. C’est une étable dans un village norvégien au bord d’un fjord.
Selon l’histoire officielle d’Aurland Skofabrikk, tout commence avec Nils Gregoriusson Tveranger (1874–1953), un cordonnier du village d’Aurland, sur les rives du Sognefjord. Au début des années 1890, Tveranger quitta la Norvège pour les États-Unis, où il se forma au métier de cordonnier et découvrit les mocassins du peuple iroquois. À son retour à Aurland en 1894, il ouvrit son propre atelier.
S’inspirant à la fois du mocassin américain et d’une chaussure de randonnée locale appelée « Tese », Tveranger développa ce qui allait être connu sous le nom d’Aurlandsko, la chaussure d’Aurland. Comme le documente Scan Magazine, son modèle prit sa forme reconnaissable vers 1926, avec une tige en cuir souple, un bout cousu façon mocassin et une pièce de cuir distinctive en travers du cou-de-pied.
La chaussure aurait pu rester à Aurland pour toujours sans les sportifs britanniques. Selon l'histoire du mocassin publiée par FindSourcing, de riches Anglais se rendant en Norvège pour pêcher le saumon remarquèrent les chaussures locales sans lacets. Ils apprécièrent leur confort et rapportèrent l'idée à Londres. Ces « seigneurs du saumon » faisaient même réparer leurs propres chaussures par les cordonniers d'Aurland, ce qui inspira davantage encore le commerce local.
Comment le mocassin est-il arrivé en Amérique ?
La traversée de l'Atlantique par le mocassin est l'une des plus belles histoires de la mode masculine, car elle s'est presque produite par accident.
Au début des années 1930, le modèle norvégien sans lacets était apparu dans les stations balnéaires européennes avant de finir par faire son apparition à Palm Beach, en Floride. Selon l'histoire officielle de G.H. Bass, ces chaussures norvégiennes étaient alors exclusivement fournies par deux boutiques londoniennes et ne comptaient aucun fabricant américain.
Tout a changé lorsque G.H. Bass s'en est mêlé. George Henry Bass avait fondé son entreprise de chaussures à Wilton, dans le Maine, en 1876, avec pour mission « de fabriquer la meilleure chaussure possible pour l'usage auquel elle est destinée ». En 1936, Bass prit connaissance de l'intérêt européen pour le chausson de style mocassin norvégien et l'adapta au marché américain des loisirs.
Bass a ajouté une bande de cuir sur la claque de la chaussure, avec une petite découpe en forme de losange, et a baptisé la chaussure « Weejun », une contraction fantaisiste de « Norwegian ». Comme le rapporte The Gentleman's Journal, la Weejun fut le premier mocassin à pièce du monde et connut un succès immédiat.
Le nom « Weejun » vient d’une forme abrégée et ludique de « Norwegian », en référence aux racines scandinaves de la chaussure. G.H. Bass a lancé le premier Weejun en 1936, et l’entreprise a célébré le 85e anniversaire de la chaussure en 2021 avec une pièce commémorative conçue par l’artiste typographe londonien Ged Palmer.
Comment le penny loafer a-t-il reçu son nom ?
Ce qui s’est passé ensuite constitue l’un des grands mouvements stylistiques populaires du XXe siècle, porté non pas par les créateurs ou les magazines, mais par les étudiants.
À la fin des années 1930 et jusque dans les années 1950, le Weejun était devenu la chaussure de prédilection sur les campus de l’Ivy League. Harvard, Yale, Princeton : les étudiants ont adopté le loafer comme chaussure de tous les jours, le portant avec des chinos kaki, des chemises Oxford à col boutonné et des pulls ras-du-cou en shetland. L’ensemble est devenu connu sous le nom de « Ivy League Look », et le loafer en était la base.
Selon The Gentleman's Journal, la légende raconte que des étudiants ont commencé à glisser un penny dans la fente en forme de losange de la bride, soit pour porter chance, soit pour avoir une pièce à portée de main en cas d’appel depuis une cabine téléphonique. Que cette histoire soit entièrement vraie ou en partie romancée, le nom est resté : le penny loafer.
La fente avait été conçue comme un détail décoratif. Les étudiants lui ont donné une fonction. Et cette fonction a donné son nom à la chaussure.
Comme le souligne G.H. Bass, James Dean portait des Weejuns avec des T-shirts blancs et des jeans, leur donnant une allure rebelle. John F. Kennedy les portait avec des chinos impeccablement repassés et des vestes de costume, leur conférant une allure présidentielle. En l’espace de deux décennies, le loafer était devenu la chaussure qui pouvait presque tout signifier, selon la personne qui la portait et la manière dont elle l’associait.
Quels sont les quatre principaux types de loafers ?
Le penny loafer a été le commencement, mais pas la fin. Au fil des décennies suivantes, le loafer s’est décliné en une famille de styles distincts, chacun ayant son propre caractère et sa propre origine.
Le penny loafer
L’original. Une bride horizontale en cuir traverse l’empeigne, avec une découpe en forme de losange. Aucun élément métallique, aucune décoration. Le penny loafer est la chaussure la plus démocratique du vestiaire masculin : elle a été portée par des présidents et des étudiants, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des musiciens de jazz. Son pouvoir réside dans sa simplicité et dans le fait qu’elle s’accorde avec tout, des costumes aux shorts. Découvrez nos penny loafers en veau ciré.
Le mocassin à pampilles
Né dans les années 1940 d’un malentendu entre un acteur américain et son bottier londonien. L’acteur voulait des lacets pendants ; le bottier créa quelque chose de mieux : un modèle à enfiler avec deux pampilles en cuir suspendues à un lacet central passant dans la claque. Dans les années 1950, Brooks Brothers l’avait déjà exposé en vitrine. Dans les années 1960, c’était la chaussure de tous les avocats, banquiers et professeurs de la côte Est. Découvrez nos mocassins à pampilles en cuir pleine fleur.
Le mocassin à mors
En 1953, Aldo Gucci s’est rendu à New York, où il a remarqué combien d’hommes américains portaient de simples mocassins à enfiler. De retour en Italie, il entreprit de créer la propre version de Gucci. La touche finale fut un mors doré sur l’empeigne, inspiré du mors de filet utilisé pour monter à cheval, rappelant les origines de Gucci en tant que fabricant de selles et d’articles de sellerie en cuir. Selon Gentleman's Gazette, en 1969, Gucci vendait 84 000 paires de mocassins à mors aux États-Unis à eux seuls. Découvrez nos mocassins noirs à mors en cuir poli et nos mocassins à mors en daim.
Le mocassin belge
La version la plus minimaliste. Un slip-on souple et déstructuré, à peine plus élaboré qu’une pantoufle d’intérieur, avec un petit nœud sur l’empeigne pour seule décoration. Conçu à l’origine en Belgique comme chaussure d’intérieur pour les demeures aristocratiques, le mocassin belge a gagné l’extérieur et est devenu la chaussure des hommes à la recherche d’une élégance décontractée et discrète ultime. C’est la chaussure la plus silencieuse de la famille des mocassins : celle qui chuchote là où le mors s’affirme.
Pourquoi le mocassin a-t-il survécu à toutes les autres tendances de chaussures ?
Le mocassin a traversé tous les cycles de la mode du siècle dernier et a prospéré pendant la plupart d’entre eux. La raison est structurelle, pas stylistique : sa construction à enfiler en fait la chaussure la plus facile à mettre et à retirer, ce qui en fait celle vers laquelle les hommes se tournent le plus souvent. La commodité est la force la plus puissante d’une garde-robe. La chaussure dans laquelle on peut glisser le pied sans réfléchir est celle que l’on porte 200 jours par an.
Mais la commodité à elle seule n’explique pas la longévité culturelle du mocassin. La raison plus profonde est que le mocassin est la seule chaussure habillée qui n’impose pas de formalité. Un richelieu exige un costume. Un derby suggère une veste. Un mocassin à boucles requiert de l’assurance. Un mocassin n’exige rien. Il fonctionne avec un smoking (si vous connaissez suffisamment bien les règles pour les transgresser) comme avec un short (si la météo et le cadre s’y prêtent). Aucune autre chaussure masculine ne couvre une palette aussi large.
Les pêcheurs norvégiens qui ont créé l’Aurlandsko original ne pensaient pas à la polyvalence. Ils pensaient à finir leur journée de travail sans devoir s’arrêter pour nouer leurs lacets. Les étudiants de l’Ivy League qui ont adopté le Weejun ne pensaient pas à la longévité. Ils pensaient à avoir fière allure en allant en cours. Aucun de ces deux groupes n’a conçu une chaussure destinée à durer un siècle. Tous deux ont pourtant réussi, parce qu’ils ont conçu une chaussure qui simplifiait d’un geste l’habillage.
Comment porter des mocassins ? 5 tenues qui fonctionnent
1. Costume bleu marine ou gris anthracite + mocassin à barrette
Le grand classique professionnel. Un costume sombre avec un mocassin à mors poli, noir ou bordeaux, affiche une allure impeccable sans la rigidité d’un richelieu. Des chaussettes invisibles ou des chaussettes habillées en maille fine conviennent toutes deux. C’est l’association qui fait passer le mocassin du campus aux bureaux de direction.
2. Pantalon en flanelle grise + mocassin à pampilles
L’uniforme de l’Ivy League, revisité. La flanelle grise et le mocassin à pampilles sont associés depuis que Brooks Brothers a exposé cette chaussure en vitrine pour la première fois. Ajoutez un blazer bleu marine et une cravate en maille, et la tenue évoque l’establishment de la côte Est.
3. Pantalon en lin + mocassin en daim à mors
La version estivale. Un mocassin en daim à mors beige ou olive adoucit le côté formel tout en faisant du détail métallique un point focal. Associez-le à un pantalon en lin à la coupe décontractée et à une chemise à col ouvert. Sans chaussettes.
4. Denim foncé + blazer + mocassin à barrette
Le registre chic décontracté. Le mocassin fait le lien entre le formel et le décontracté avec moins d’effort que n’importe quelle autre chaussure. Repliez légèrement le denim pour laisser apparaître la claque. Le cuir marron ou bordeaux convient mieux ici que le noir.
5. Chino ajusté + maille + mocassin belge
La version du week-end. Un mocassin belge souple en daim ou en nubuck s’accorde avec un chino ajusté et un pull ras-du-cou en cachemire pour une tenue soignée sans effort apparent. C’est le mocassin dans sa version la plus décontractée.
Que faut-il rechercher dans un mocassin de qualité ?
Tous les mocassins ne se valent pas. Voici ce qui distingue une bonne paire d’une paire oubliable.
Qualité du cuir
Du cuir pleine fleur ou du veau ciré pour les mocassins habillés. Du daim en peau d’agneau pour les versions décontractées. Le grain doit être serré et régulier, avec une surface qui se polit bien. Évitez le cuir corrigé, poncé pour masquer ses imperfections et qui vieillit mal.
Construction
Cousu Blake ou monté sur une trépointe Goodyear, selon le modèle. Le cousu Blake est le choix traditionnel pour les mocassins : il produit une chaussure plus fine et plus légère, à la silhouette plus élégante, qui convient au profil bas du mocassin. Le montage Goodyear apporte davantage de durabilité et permet le ressemelage, au prix d’un peu plus de volume. Pour un mocassin, le cousu Blake est généralement le plus adapté. Pour en savoir plus, consultez notre guide des chaussures à boucles, qui présente en détail les deux méthodes de construction.
Ajustement au niveau du cou-de-pied
Comme il n’a pas de lacets, un mocassin doit épouser précisément le cou-de-pied pour rester en place. Trop ample, il fera glisser le talon. Trop serré, il fera plisser le cuir. Un bon ajustement paraît d’abord près du pied, puis se forme à votre pied en 3 à 5 ports. Consultez notre guide des tailles pour connaître les mesures détaillées.
Doublure entièrement en cuir
L’intérieur doit être entièrement doublé de cuir, et non de matière synthétique ou de tissu. Les doublures en cuir respirent, évacuent l’humidité et se bonifient avec le temps. C’est encore plus important pour un mocassin que pour une chaussure à lacets, car le pied est davantage en contact avec la matière à chaque pas. Consultez notre guide d’entretien pour découvrir nos conseils de maintenance.
Lunepebbla fabrique des mocassins dans toutes les déclinaisons de la famille : mocassins à pampilles en veau ciré, mocassins à glands en cuir pleine fleur, mocassins à mors en cuir noir poli et mocassins à mors en daim dans quatre coloris. Tous fabriqués à la main, cousus Blake et entièrement doublés de cuir.
Foire aux questions
Les mocassins sont-ils formels ou décontractés ?
Les mocassins couvrent un large éventail de degrés de formalité. Un mocassin penny noir ou bordeaux en cuir de veau lisse convient à un costume professionnel. Un mocassin belge en daim fauve est une chaussure de week-end. La matière, la couleur et le style déterminent le degré de formalité. Les mocassins penny et à mors sont plus habillés ; les mocassins belges et en daim sont plus décontractés.
Quelle est la différence entre un mocassin penny et un mocassin à pampilles ?
Un mocassin penny possède une bride horizontale en cuir, avec une découpe en forme de losange sur l’empeigne. Un mocassin à pampilles possède deux pampilles en cuir suspendues, fixées à un lacet central. Le penny est plus simple et polyvalent ; le modèle à pampilles est plus ornemental et traditionnellement associé à la tenue professionnelle de la côte Est.
Peut-on porter des mocassins avec un costume ?
Oui. Les mocassins penny et les mocassins à mors en cuir lisse conviennent tous deux aux costumes dans la plupart des contextes professionnels. Le noir est l’option la plus formelle. Le marron ou le bordeaux conviennent aux bureaux moins conservateurs. Évitez les mocassins en daim avec les costumes formels.
Faut-il porter des chaussettes avec des mocassins ?
Cela dépend de la tenue et du contexte. Avec un costume, portez des chaussettes habillées fines. Avec un chino ou un jean par temps chaud, les chaussettes invisibles ou les chevilles nues sont la norme. Le style sans chaussettes convient mieux aux pantalons courts ou à revers qui dévoilent la cheville.
Comment les mocassins doivent-ils être ajustés ?
Les mocassins doivent être bien ajustés sur le cou-de-pied. Comme ils ne possèdent pas de lacets permettant d’ajuster leur maintien, celui-ci dépend entièrement de la façon dont la chaussure épouse le dessus du pied. Une légère sensation de serrage au début est normale ; le cuir pleine fleur s’assouplira légèrement et prendra la forme de votre pied après quelques ports. Le talon ne doit pas glisser. Consultez notre guide des tailles pour obtenir de l’aide.
Quelle est l’origine du mocassin penny ?
Le mocassin penny trouve ses origines dans la chaussure d’Aurland, un modèle à enfiler de style mocassin créé par le cordonnier norvégien Nils Tveranger dans les années 1920. G.H. Bass a adapté ce modèle au marché américain en 1936, en le baptisant « Weejun ». Plus tard, des étudiants de l’Ivy League ont commencé à glisser des pièces d’un penny dans la découpe en losange de la bride, et le nom « penny loafer » est resté.
Comment entretenir des mocassins en cuir ?
Après 5 à 10 ports, appliquez une crème d’entretien assortie à la couleur des chaussures. Utilisez des embauchoirs en cèdre après chaque port pour absorber l’humidité et préserver leur forme. Rangez-les dans des sacs à chaussures. Pour le daim, utilisez une brosse à daim et un spray protecteur. Consultez notre guide d’entretien pour obtenir des instructions complètes.