Cravatte Art Déco: come la Grande Depressione ha dato vita alle cravatte più audaci della storia dell’abbigliamento maschile

L’economia era crollata. Le banche stavano chiudendo. La disoccupazione aveva raggiunto il 25%. E nello stretto spazio a V tra i revers di un uomo stava accadendo qualcosa di straordinario: le cravatte Art Déco diventavano più larghe, più audaci e più fieramente belle che in qualsiasi altro momento della storia dell’abbigliamento maschile.

Sono sempre stato affascinato dai periodi in cui la miseria economica e l’ambizione estetica si scontrano. La cravatta degli anni ’30 è quello scontro trasformato in tessuto. Quando tutto ciò che ti circonda è grigio, rendi il più vivido possibile l’unico elemento che puoi controllare. Per gli uomini dell’epoca della Grande Depressione, quell’elemento erano i pochi centimetri di seta tra i due punti del colletto. Ecco la storia.

L’invenzione che rese possibile tutto ciò

Prima di parlare delle cravatte Art Déco, dobbiamo parlare dell’uomo che ha reso moderna la cravatta. Nel 1924, un sarto newyorkese di nome Jesse Langsdorf brevettò un metodo per tagliare le cravatte di sbieco, con un angolo di 45 gradi, e cucirle in tre segmenti (Wikipedia). Prima di Langsdorf, le cravatte venivano tagliate seguendo il drittofilo, il che faceva sì che si arricciassero, si attorcigliassero e perdessero la forma dopo una sola volta indossate.

La cravatta tagliata di sbieco di Langsdorf fece qualcosa di rivoluzionario: tornava alla sua forma originale dopo essere stata annodata e indossata. Come osservò TIME, Langsdorf “creò e brevettò l’aspetto moderno della cravatta, con il suo taglio di sbieco e la costruzione a tre pezzi”. Turnbull & Asser descrive l’innovazione come “l’eliminazione delle pieghe e la creazione di un elemento che ancora oggi rimane fondamentale nel guardaroba elegante maschile”.

Questa fu la svolta tecnica che rese possibile tutto ciò che seguì. Senza il taglio di sbieco, le cravatte larghe non manterrebbero la loro forma. Senza cravatte larghe, i motivi Art Déco non avrebbero avuto una tela su cui esprimersi. Senza una tela, l’esplosione di audacia geometrica all’altezza del collo, tipica dell’epoca della Grande Depressione, non sarebbe mai avvenuta.

Perché le cravatte degli anni ’30 erano così larghe?

La risposta è la sartoria, non il gusto. Negli anni ’30, gli abiti maschili subirono una trasformazione radicale verso spalle più larghe, revers più ampi e pantaloni a vita più alta. La silhouette che dominò il decennio, nota come “London Drape” (resa popolare dal sarto di Savile Row Frederick Scholte e adottata dal Duca di Windsor), creava un petto ampio a V che richiedeva una cravatta proporzionalmente larga per riempirlo.

Secondo Ties-Necktie.com, l'invenzione del nodo Windsor da parte del duca di Windsor, «un nodo più grande e triangolare», «si adattava perfettamente alle proporzioni del London Drape dalle spalle larghe». Il nodo richiedeva più tessuto. Più tessuto richiedeva una cravatta più larga. Negli anni Trenta le cravatte misuravano generalmente da 3¼ a 3¾ pollici di larghezza, secondo gli archivi di cravatte vintage di Driving for Deco, rispetto alle cravatte da 2½ pollici del decennio precedente.

La pala più larga creava una superficie visibile maggiore tra i rever. I designer videro questa superficie e fecero ciò che fanno sempre i designer: la riempirono d'arte.

Cosa rendeva diverse le cravatte Art Déco?

L'Art Déco non era soltanto uno stile decorativo. Era una filosofia visiva: la geometria al posto della natura, la simmetria al posto della casualità, la macchina al posto della mano. Il movimento si era diffuso nell'architettura (il Chrysler Building, 1930), nell'arredamento, nella gioielleria e nella grafica dei manifesti prima di arrivare all'abbigliamento maschile. Quando approdò alla cravatta, l'effetto fu immediato e inconfondibile.

Secondo Vintage Clothing Guides, i motivi geometrici dell'Art Déco «ispirarono foulard stampati che esibivano modernità e aspirazioni artistiche». I motivi erano diversi da qualsiasi cosa si fosse mai vista prima sulle cravatte: chevron audaci, zigzag ripetuti, raggi a raggiera, piramidi a gradoni, cerchi intrecciati. Non erano le sobrie righe e i motivi paisley della generazione precedente. Erano grafiche da indossare, arte moderna compressa in tre pollici di seta.

Anche i colori erano altrettanto audaci. Vintage Dancer riporta che «i verdi terrosi, i gialli, il pesca e i blu erano di moda nei primi anni, mentre negli anni successivi comparvero blu, rossi e neri audaci». Più colori in righe orizzontali, motivi a quadri, a scacchi, grandi pois e motivi Art Déco «entravano in contrasto con le camicie da uomo degli anni Trenta». Entravano in contrasto deliberatamente. In modo magnifico. Entravano in contrasto come atto di ribellione visiva contro un mondo diventato grigio.

Di cosa erano fatte le cravatte degli anni Trenta?

I materiali raccontano una storia in cui le aspirazioni si scontrano con la realtà economica.

• La seta rimase lo standard del lusso. La seta giapponese fu la principale fonte per tutti gli anni Trenta, importata in enormi quantità finché le interruzioni commerciali verso la fine del decennio iniziarono a influire sulle forniture
• Il rayon (seta artificiale) emerse come alternativa pratica. Era più economico della seta, ma poteva imitarne la lucentezza. Soprattutto per i motivi Art Déco, il rayon riproduceva le stampe con nitidezza e offriva un diverso tipo di brillantezza. L’intreccio di fili di seta e rayon nella stessa cravatta creava effetti ottici: due materiali con proprietà diverse nel rifrangere la luce, che producevano una sottile qualità tridimensionale nei motivi geometrici
• La lana e le mischie di lana e cotone venivano utilizzate anch’esse, in particolare per motivi più pesanti come quadri e tweed. Secondo Vintage Dancer, le cravatte di lana «potevano essere rese lisce come il rayon ma non si stropicciavano» e «si prestavano bene a motivi grandi come righe, quadri e tartan»

La combinazione di seta e rayon è particolarmente interessante dal punto di vista del design. La seta assorbe e ammorbidisce il colore; il rayon lo riflette e lo rende più intenso. Su un’unica cravatta, il contrasto tra questi due comportamenti crea una profondità che nessuno dei due materiali riesce a ottenere da solo. È questa qualità ottica a conferire alle cravatte Art Déco degli anni Trenta quella caratteristica atmosfera da «mostra d’arte moderna». Il tessuto stesso diventava parte della performance.

La psicologia del vestirsi bene durante la Grande Depressione

Questa è la parte della storia più importante. La cravatta Art Déco non nacque nonostante la Grande Depressione. Nacque proprio a causa di essa.

Nel 1933, la disoccupazione americana aveva raggiunto il 24,9%. Le banche avevano chiuso a migliaia. Le file per il pane si snodavano per interi isolati. Eppure gli abiti da uomo diventavano più elaborati, le spalle più ampie e le cravatte più audaci. Perché?

La risposta è ciò che gli storici della cultura chiamano «evasione estetica». Quando un uomo non può controllare il proprio lavoro, i propri risparmi o il proprio futuro, può comunque controllare cosa indossa al mattino. La cravatta, che occupava i tre pollici più visibili del corpo, divenne l’ultima tela disponibile per esprimere se stessi. Un audace motivo geometrico in blu cobalto e oro non cambiava le circostanze di un uomo. Ma cambiava il modo in cui affrontava quelle circostanze. Era un piccolo gesto quotidiano di rifiuto: il rifiuto di apparire sconfitto, anche quando i numeri dicevano che avrebbe dovuto esserlo.

Vintage Clothing Guides osserva che «il glamour di Hollywood ebbe un ruolo decisivo» in questa dinamica. Sullo schermo, star del cinema come Clark Gable, Cary Grant e Fred Astaire indossavano cravatte con ampi e audaci motivi Art Déco, e il pubblico, che a malapena poteva permettersi un biglietto del cinema, ne assimilava lo stile e aspirava a imitarlo. La cravatta era il punto d’accesso più conveniente a quell’aspirazione. Un uomo poteva non potersi permettere un abito doppiopetto, ma poteva permettersi una cravatta vistosa.

Il Duca, il nodo e il London Drape

Nessuna analisi della cravatteria degli anni Trenta è completa senza Edward, Principe di Galles (in seguito Duca di Windsor). La sua influenza sull'abbigliamento maschile durante questo decennio fu così profonda da definire, di fatto, il modello di come sarebbero state indossate le cravatte nei 90 anni successivi.

Al Duca viene attribuito il merito di aver reso popolare il nodo Windsor, un nodo più grande e triangolare che riempiva i colli aperti delle camicie eleganti degli anni Trenta (Ties-Necktie.com). Per realizzarlo serviva una cravatta più larga e più lunga, il che richiedeva a sua volta tessuti più pregiati, capaci di mantenere la forma dopo i numerosi avvolgimenti. Si creò così un circolo virtuoso: cravatte più larghe → nodi più grandi → tessuti migliori → motivi più audaci → maggiore impatto visivo nella V del petto.

Il Duca promosse anche la silhouette del completo «London Drape», ideata dal suo sarto Frederick Scholte. Questo completo presentava spalle ampie e morbide e un petto pieno, che cadeva naturalmente invece di essere irrigidito dall'imbottitura. La cravatta con nodo ampio e motivo Art Déco era il fulcro di questa silhouette. Senza di essa, la zona a V del London Drape appariva vuota. Con essa, l'intero outfit si armonizzava attorno a un unico punto di forte intensità visiva.

I classici motivi delle cravatte Art Déco

Motivi geometrici astratti

Chevron, zigzag, piramidi a gradoni, cerchi intrecciati, soli raggianti. Questi erano i motivi propri dell'Art Déco, tratti direttamente dal movimento architettonico e dalle arti decorative. Comparivano in colori contrastanti (blu e oro, nero e argento, verde e crema) ed erano generalmente stampati a serigrafia o tessuti nella seta.

Righe audaci

Non le sottili righe regimental della tradizione britannica, ma larghe bande orizzontali o diagonali in colori contrastanti. Le cravatte a righe degli anni Trenta erano volutamente audaci e usavano la pala più larga come una tela per campiture di colore che sarebbero risultate assurde su una cravatta più stretta.

Pois e quadri di grandi dimensioni

Negli anni Trenta, i pois erano grandi e decisi, spesso in due o tre colori a contrasto. Anche i motivi scozzesi e i quadri erano ingranditi, sfruttando la maggiore larghezza della cravatta per creare disegni di forte impatto visivo.

Motivi dipinti a mano

Tra la fine degli anni Trenta e l'inizio degli anni Quaranta comparvero cravatte dipinte a mano, raffiguranti di tutto: da ballerine hawaiane a paesaggi e opere d'arte astratta. Vintage Clothing Guides osserva che queste cravatte «riflettevano il fascino culturale per il tempo libero e l'evasione». La cravatta era diventata una vera e propria tela.

Ciò che è sopravvissuto: l'eredità dell'Art Déco nella cravatteria moderna

L’epoca delle cravatte Art Déco terminò, come accade per la maggior parte delle epoche della moda, quando il mondo cambiò. La Seconda guerra mondiale sconvolse le catene di approvvigionamento della seta (la seta giapponese non era più disponibile) e l’austerità bellica spinse le cravatte verso motivi più scuri e semplici. Negli anni ’50, le larghezze delle cravatte si erano ridotte e la geometria esuberante degli anni ’30 aveva lasciato il posto all’estetica sobria e conservatrice dell’Organisation Man del dopoguerra.

Ma l’influenza dell’Art Déco non è mai scomparsa del tutto. Sopravvive in tre forme:

• Il taglio sbieco: l’innovazione di Langsdorf del 1924 resta lo standard universale per la costruzione delle cravatte. Ogni cravatta di qualità realizzata oggi utilizza il suo metodo a tre pezzi con taglio sbieco
• Il principio della cravatta come arte: prima degli anni ’30, le cravatte erano accessori funzionali. Dopo gli anni ’30, divennero tele per l’espressione personale. Questo cambiamento nella percezione, da accessorio a dichiarazione di stile, è il contributo più duraturo dell’Art Déco all’abbigliamento maschile
• Motivi geometrici jacquard: la tradizione Art Déco dei motivi geometrici sulla seta vive nelle moderne cravatte tessute in jacquard. La tecnologia è cambiata (i telai jacquard intrecciano i motivi nella struttura del tessuto invece di stamparli sulla superficie), ma il DNA del design è lo stesso: geometrie audaci, motivi ripetuti e pattern che premiano un’osservazione ravvicinata

Come indossare oggi le cravatte ispirate all’Art Déco?

Abbina la scala ai revers

I motivi Art Déco sono audaci per natura. Per funzionare hanno bisogno di revers proporzionati. Una cravatta con motivo ampio e revers stretti crea un effetto sproporzionato nella parte superiore. Abbinala a revers normali o ampi, che lascino respirare il motivo.

Mantieni la camicia semplice

Una camicia bianca o color crema, oppure al massimo un discreto tessuto Oxford azzurro. La cravatta fa tutto il lavoro visivo. Il compito della camicia è non attirare l’attenzione.

Abbinala a giacche testurizzate

Tweed, flanella, spigato. La superficie testurizzata di questi tessuti crea un dialogo con la geometria audace della cravatta, impedendo che il motivo appaia piatto o sgargiante su uno sfondo liscio di lana pettinata.

Scegli il tessuto invece della stampa

Le moderne cravatte tessute in jacquard producono motivi geometrici con profondità e tridimensionalità che le cravatte stampate non possono eguagliare. Il motivo è integrato nel tessuto, non applicato sulla superficie. Il jacquard con filati tinti crea variazioni di colore all’interno di ogni filo, aggiungendo una sottigliezza che la serigrafia non possiede. È l’erede moderno della tradizione Art Déco: la stessa audacia, raffinata dall’artigianalità.

Abbraccia l’epoca senza trasformarla in un costume

Un elemento Art Déco per outfit è un richiamo. Due sono un tema. Tre sono un costume. Lascia che la cravatta sia l’unica nota vintage in un completo altrimenti moderno.