Il mocassino: come una scarpa da pesca norvegese è diventata la calzatura più disinvolta dell’abbigliamento maschile

Un pescatore norvegese infila una scarpa di pelle per mungere il bestiame. Un aristocratico sportivo britannico la nota durante una battuta di pesca al salmone. Un direttore di rivista americano la vede a Palm Beach. Un produttore di scarpe pensa che assomigli a una pantofola. Uno studente della Ivy League ci infila una monetina. E all'improvviso, senza che alcun designer lo avesse mai previsto, nasce la scarpa più disinvolta dell'abbigliamento maschile.

Lavoro da anni con loafer artigianali e ciò che ancora mi sorprende è quanto sia casuale tutta questa storia. Nessuno si propose di creare un'icona culturale. Un pescatore aveva bisogno di tenere i piedi asciutti. Uno studente universitario aveva bisogno di una moneta per il telefono pubblico. E da qualche parte tra quei due momenti, il loafer divenne la scarpa a cui ogni uomo elegante si rivolge per prima. Ecco come è successo.

Che cos'è un loafer?

Il loafer è una scarpa senza lacci, da infilare, con tacco basso, generalmente realizzata in pelle o camoscio. A differenza delle Oxford o delle derby, i loafer non hanno alcun sistema di allacciatura. Il piede resta fermo soltanto grazie alla calzata della scarpa, che lo rende il modello elegante più facile da indossare e togliere.

La famiglia dei loafer comprende quattro stili principali: il penny loafer (con una fascia in pelle e un'apertura a forma di diamante sulla mascherina), il tassel loafer (con nappine di pelle pendenti), l'horsebit loafer (con elementi metallici ispirati all'equitazione) e il Belgian loafer (una morbida scarpa senza lacci, destrutturata, con un piccolo fiocco). Ognuno ha la propria storia d'origine, personalità e collocazione nel guardaroba maschile.

Da dove nasce il loafer?

L'origine del loafer non è una sala riunioni né un laboratorio. È una stalla in un villaggio norvegese su un fiordo.

Secondo la storia ufficiale di Aurland Skofabrikk, la vicenda inizia con Nils Gregoriusson Tveranger (1874–1953), un calzolaio del villaggio di Aurland, sul Sognefjord. All'inizio degli anni Novanta dell'Ottocento, Tveranger lasciò la Norvegia per gli Stati Uniti, dove si formò come calzolaio ed entrò in contatto con i mocassini degli Irochesi. Quando tornò ad Aurland nel 1894, aprì il proprio laboratorio.

Attingendo sia al mocassino americano sia a una scarpa da escursionismo locale chiamata "Tese", Tveranger sviluppò quella che divenne nota come Aurlandsko, la scarpa di Aurland. Come documentato da Scan Magazine, il suo modello assunse la forma riconoscibile intorno al 1926, con tomaia in morbida pelle, punta cucita a mocassino e un caratteristico elemento a corona sull'area del collo del piede.

La scarpa sarebbe potuta rimanere per sempre ad Aurland se non fosse stato per gli sportivi britannici. Secondo la storia della loafer di FindSourcing, facoltosi inglesi che si recavano in Norvegia per pescare il salmone notarono le scarpe locali senza lacci. Ne apprezzarono la comodità e riportarono l’idea a Londra. I “signori del salmone” facevano persino riparare le proprie scarpe dai calzolai di Aurland, dando ulteriore impulso alla produzione locale.

Come arrivò la loafer in America?

L’attraversamento dell’Atlantico da parte della loafer è una delle storie più interessanti dell’abbigliamento maschile, perché avvenne quasi per caso.

All’inizio degli anni Trenta, la scarpa norvegese senza lacci era apparsa nelle località turistiche europee e infine era arrivata a Palm Beach, in Florida. Secondo la storia ufficiale di G.H. Bass, all’epoca queste scarpe norvegesi erano reperibili esclusivamente presso due negozi londinesi e non avevano alcun produttore americano.

Le cose cambiarono quando entrò in scena G.H. Bass. George Henry Bass aveva fondato la sua azienda calzaturiera a Wilton, nel Maine, nel 1876, con l’obiettivo di “realizzare la migliore scarpa possibile per lo scopo a cui è destinata”. Nel 1936, Bass venne a conoscenza dell’interesse europeo per la pantofola norvegese in stile mocassino e la adattò al mercato americano del tempo libero.

Bass aggiunse una striscia di pelle sulla tomaia della scarpa, con un piccolo intaglio a forma di diamante, e chiamò la scarpa “Weejun”, una contrazione scherzosa di “Norwegian”. Come riferisce The Gentleman's Journal, la Weejun fu la prima penny loafer al mondo e riscosse subito un enorme successo.

Come ha preso il nome il penny loafer?

Ciò che accadde dopo è uno dei grandi movimenti di stile dal basso del XX secolo, promosso non da designer o riviste, ma dagli studenti universitari.

Tra la fine degli anni Trenta e gli anni Cinquanta, il Weejun era diventato la scarpa preferita nei campus della Ivy League. Harvard, Yale, Princeton: gli studenti adottarono il loafer come scarpa di tutti i giorni, indossandolo con chino color kaki, camicie Oxford button-down e maglioni girocollo in lana Shetland. L’abbinamento divenne noto come "Ivy League Look", e il loafer ne costituiva il fondamento.

Secondo The Gentleman's Journal, la leggenda narra che gli studenti iniziassero a infilare un penny nella fessura a forma di rombo della fascetta, per buona fortuna o per avere una moneta pronta per una telefonata da un telefono pubblico. Che la storia sia del tutto vera o in parte abbellita, il nome rimase: il penny loafer.

Come osserva G.H. Bass, James Dean indossava i Weejun con T-shirt bianche e jeans, conferendo loro un’aria ribelle. John F. Kennedy li indossava con chino stirati e giacche sportive, conferendo loro un’aria presidenziale. Nel giro di due decenni, il loafer era diventato la scarpa capace di significare quasi tutto, a seconda di chi la indossava e di come la abbinava.

Quali sono i quattro principali tipi di loafer?

Il penny loafer fu l’inizio, ma non la fine. Nei decenni successivi, il loafer si articolò in una famiglia di stili distinti, ciascuno con il proprio carattere e la propria origine.

Il penny loafer

L’originale. Una fascetta di pelle orizzontale attraversa la mascherina, con un’apertura a forma di rombo. Nessun elemento metallico, nessun ornamento. Il penny loafer è la scarpa più democratica dell’abbigliamento maschile: è stata indossata da presidenti e studenti universitari, gestori di hedge fund e musicisti jazz. La sua forza sta nella semplicità e nel fatto che si abbina bene a tutto, dagli abiti ai pantaloncini. Scopri i nostri penny loafer in pelle di vitello cerata.

Il mocassino con nappine

Nato negli anni Quaranta da un malinteso tra un attore americano e il suo calzolaio londinese. L’attore voleva dei lacci pendenti; il calzolaio creò qualcosa di migliore: un mocassino con due nappine in pelle appese a un laccio centrale che passa attraverso la mascherina. Negli anni Cinquanta, Brooks Brothers lo aveva già esposto in vetrina. Negli anni Sessanta, era la calzatura di ogni avvocato, banchiere e professore della costa orientale. Scopri i nostri mocassini con nappine in pelle pieno fiore.

Il mocassino con morso

Nel 1953, Aldo Gucci volò a New York, dove notò quanti uomini americani indossassero semplici mocassini. Tornato in Italia, si mise a creare la versione di Gucci. Il tocco finale fu un morso color oro sulla mascherina, ispirato al filetto usato nell’equitazione, che richiamava le origini di Gucci come produttore di selle e articoli in pelle per l’equitazione. Secondo Gentleman's Gazette, entro il 1969 Gucci vendeva 84.000 paia di mocassini con morso nei soli Stati Uniti. Scopri i nostri mocassini neri lucidi con morso e i mocassini scamosciati con morso.

Il mocassino belga

La versione più essenziale. Un mocassino morbido e destrutturato, poco più di una pantofola da interno, con un piccolo fiocco sulla mascherina come unica decorazione. Originariamente progettato in Belgio come calzatura da interno per le dimore aristocratiche, il mocassino belga si spostò all’aperto e divenne la calzatura degli uomini che desideravano il massimo dell’eleganza rilassata e discreta. È la calzatura più sobria della famiglia dei mocassini: quella che sussurra, mentre il modello con morso dichiara.

Perché il mocassino è sopravvissuto a ogni altra tendenza calzaturiera?

Il mocassino è sopravvissuto a ogni ciclo della moda dell’ultimo secolo e nella maggior parte dei casi ne è uscito rafforzato. La ragione è strutturale, non stilistica: la costruzione slip-on lo rende la scarpa più facile da indossare e togliere, e quindi quella che gli uomini scelgono più spesso. La praticità è la forza più potente di un guardaroba. La scarpa in cui puoi infilare il piede senza pensarci è quella che indossi 200 giorni all’anno.

Ma la praticità, da sola, non spiega la resistenza culturale del mocassino. La ragione più profonda è che il mocassino è l’unica scarpa elegante che non impone formalità. Una francesina richiede un abito. Una derby suggerisce una giacca. Una monk strap richiede sicurezza. Un mocassino non richiede nulla. Funziona con uno smoking (se conosci abbastanza bene le regole da poterle infrangere) e con un paio di pantaloncini (se il clima e il contesto lo consentono). Nessun’altra scarpa da uomo copre una gamma così ampia.

I pescatori norvegesi che crearono l’originale Aurlandsko non pensavano alla versatilità. Pensavano ad arrivare alla fine della giornata di lavoro senza fermarsi ad allacciare i lacci. Gli studenti dell’Ivy League che adottarono il Weejun non pensavano alla longevità. Pensavano ad avere un bell’aspetto mentre andavano a lezione. Nessuno dei due gruppi progettò una scarpa destinata a durare un secolo. Entrambi ci riuscirono, perché progettarono una scarpa che rendeva vestirsi un passo più semplice.

Come indossare i mocassini? 5 outfit che funzionano

1. Abito blu navy o antracite + mocassino penny

Il classico business. Un abito scuro con un mocassino penny lucido, nero o bordeaux, appare impeccabile senza la rigidità di una francesina. Vanno bene sia le calze invisibili sia le calze eleganti sottili. È l’abbinamento che porta il mocassino dal campus all’ufficio del dirigente.

2. Pantaloni in flanella grigia + mocassino con nappine

L’uniforme dell’Ivy League, aggiornata. Il flanella grigia e il mocassino con nappine sono abbinati da quando Brooks Brothers espose per la prima volta questa scarpa in vetrina. Aggiungi un blazer blu navy e una cravatta lavorata a maglia, e l’outfit richiama l’establishment della East Coast.

3. Pantaloni in lino + mocassino con morsetto in suede

La versione estiva. Un mocassino con morsetto in suede color cuoio o oliva attenua la formalità, mantenendo l’hardware metallico come punto focale. Abbinalo a pantaloni rilassati in lino e a una camicia dal colletto aperto. Senza calze.

4. Denim scuro + blazer + mocassino penny

Territorio smart-casual. Il mocassino unisce formale e casual con meno sforzo di qualsiasi altra scarpa. Arrotola leggermente il denim per mostrare la mascherina. Qui la pelle marrone o bordeaux funziona meglio del nero.

5. Chino sartoriali + maglieria + mocassino belga

La versione da weekend. Un morbido mocassino belga in pelle scamosciata o nabuk si abbina a chino slim e girocollo in cashmere per un look curato senza ostentazione. È il mocassino nella sua versione più rilassata.

Cosa cercare in un mocassino di qualità?

Non tutti i mocassini sono uguali. Ecco cosa distingue un buon paio da uno anonimo.

Qualità della pelle

Pelle pieno fiore o pelle di vitello cerata per i mocassini eleganti. Pelle scamosciata di agnello per le versioni casual. La grana deve essere compatta e uniforme, con una superficie che si lucidi bene. Evita la pelle fiore corretto, che viene levigata per nascondere le imperfezioni e invecchia male.

Costruzione

Con cucitura Blake o costruzione Goodyear, a seconda dello stile. La cucitura Blake è la scelta tradizionale per i mocassini: produce una scarpa più sottile e leggera, dal profilo più affusolato, adatto alla silhouette bassa del mocassino. La costruzione Goodyear offre maggiore durata e possibilità di risuolatura, a costo di un certo ingombro. Per un mocassino, la cucitura Blake è generalmente l'abbinamento migliore. Scopri di più nella nostra guida alle scarpe monk strap, che illustra in dettaglio entrambi i metodi costruttivi.

Calzata sul collo del piede

Poiché non hanno lacci, i mocassini devono calzare con precisione sul collo del piede per rimanere ben saldi. Se sono troppo larghi, il tallone scivolerà. Se sono troppo stretti, la pelle formerà pieghe. La calzata giusta risulta inizialmente aderente e si adatta al piede dopo 3-5 utilizzi. Consulta la nostra Guida alle taglie per le misure dettagliate.

Fodera interamente in pelle

L'interno deve essere completamente foderato in pelle, non in materiale sintetico o tessuto. Le fodere in pelle lasciano traspirare il piede, assorbono l'umidità e migliorano con il tempo. Questo è ancora più importante in un mocassino che in una scarpa con lacci, perché a ogni passo il piede rimane più vicino al materiale. Consulta la nostra Guida alla cura per i consigli sulla manutenzione.