O loafer: como um sapato norueguês de pesca se tornou o sapato mais descontraído da moda masculina

Um pescador norueguês calça um sapato de pele para ordenhar o gado. Um desportista britânico repara nele durante uma viagem de pesca ao salmão. Um editor de revista americano vê-o em Palm Beach. Um fabricante de calçado acha que parece um chinelo de casa. Um estudante de uma universidade da Ivy League põe uma moeda de um penny dentro dele. E, de repente, sem que um único designer o tivesse planeado, nasce o sapato mais descontraído do vestuário masculino.

Trabalho há anos com loafers artesanais, e o que ainda me surpreende é o quão acidental é toda esta história. Ninguém se propôs criar um ícone cultural. Um pescador precisava de manter os pés secos. Um estudante universitário precisava de uma moeda para o telefone público. E, algures entre esses dois momentos, o loafer tornou-se o sapato a que todo o homem bem vestido recorre primeiro. Foi assim que aconteceu.

O que é um loafer?

Um loafer é um sapato sem atacadores, de calçar, com salto baixo, geralmente feito de pele ou camurça. Ao contrário dos oxfords ou derbies, os loafers não têm sistema de atacadores. O pé mantém-se no lugar apenas pelo ajuste do sapato, o que faz dele o sapato elegante mais fácil de calçar e descalçar.

A família dos loafers inclui quatro estilos principais: o penny loafer (com uma tira de pele e uma abertura em forma de losango sobre a gáspea), o tassel loafer (com borlas de pele pendentes), o horsebit loafer (com ferragens equestres metálicas) e o Belgian loafer (um modelo de calçar, macio e sem estrutura, com um pequeno laço). Cada um tem a sua própria história de origem, personalidade e lugar no guarda-roupa de um homem.

De onde veio o loafer?

A origem do loafer não está numa sala de reuniões nem numa oficina. Está num estábulo de uma aldeia norueguesa junto a um fiorde.

Segundo a história oficial da Aurland Skofabrikk, a história começa com Nils Gregoriusson Tveranger (1874–1953), um sapateiro da aldeia de Aurland, junto ao Sognefjord. No início da década de 1890, Tveranger deixou a Noruega rumo aos Estados Unidos, onde se formou como sapateiro e conheceu os mocassins do povo iroquês. Quando regressou a Aurland, em 1894, abriu a sua própria oficina.

Inspirado tanto no mocassim americano como num sapato de caminhada local chamado «Tese», Tveranger desenvolveu aquilo que viria a ser conhecido como o Aurlandsko, o sapato de Aurland. Conforme documentado pela Scan Magazine, o seu design adquiriu a forma reconhecível por volta de 1926, com uma parte superior em pele macia, uma biqueira cosida como num mocassim e uma pala distintiva sobre o peito do pé.

O sapato poderia ter permanecido para sempre em Aurland se não fossem os desportistas britânicos. Segundo a história do loafer da FindSourcing, ingleses abastados que viajavam até à Noruega para pescar salmão repararam nos sapatos locais sem atacadores. Apreciaram o seu conforto e levaram a ideia de volta para Londres. Os «senhores do salmão» chegaram mesmo a mandar reparar os seus próprios sapatos pelos sapateiros de Aurland, inspirando ainda mais o comércio local.

Como chegou o loafer à América?

A travessia do Atlântico pelo loafer é uma das melhores histórias do vestuário masculino, porque aconteceu quase por acaso.

No início da década de 1930, o sapato sem atacadores norueguês já tinha surgido em estâncias balneares europeias e acabou por aparecer em Palm Beach, na Florida. Segundo a história oficial da G.H. Bass, nessa altura, estes sapatos noruegueses eram fornecidos exclusivamente por duas lojas londrinas e não tinham nenhum fabricante americano.

Isso mudou quando a G.H. Bass se envolveu. George Henry Bass fundou a sua empresa de calçado em Wilton, no Maine, em 1876, com a missão de «fazer o melhor sapato possível para a finalidade a que se destina». Em 1936, a Bass tomou conhecimento do interesse europeu pelo sapato tipo mocassim norueguês e adaptou-o ao mercado americano de lazer.

Bass acrescentou uma tira de couro sobre a pala do sapato, com um pequeno recorte em forma de losango, e chamou ao sapato «Weejun», uma contração divertida de «Norwegian». Como relata The Gentleman's Journal, o Weejun foi o primeiro loafer penny do mundo e foi um sucesso imediato.

Como ganhou o mocassim penny o seu nome?

O que aconteceu a seguir é um dos grandes movimentos de estilo de base do século XX, impulsionado não por designers ou revistas, mas por estudantes universitários.

No final da década de 1930 e ao longo das décadas de 1940 e 1950, o Weejun tinha-se tornado o sapato de eleição nos campus da Ivy League. Harvard, Yale, Princeton: os estudantes adoptaram o mocassim como sapato do dia a dia, usando-o com calças chino cáqui, camisas Oxford de colarinho abotoado e camisolas de gola redonda em lã Shetland. A combinação ficou conhecida como o "Ivy League Look", e o mocassim era a sua base.

Segundo The Gentleman's Journal, reza a lenda que os estudantes começaram a colocar uma moeda de um penny na abertura em forma de losango da tira sobre a gáspea, seja para dar sorte, seja para terem uma moeda à mão para uma chamada de telefone público. Quer a história seja inteiramente verdadeira ou parcialmente embelezada, o nome ficou: o mocassim penny.

Como refere a G.H. Bass, James Dean usava Weejuns com T-shirts brancas e jeans, dando-lhes um ar rebelde. John F. Kennedy usava-os com calças chino bem engomadas e casacos desportivos, dando-lhes um ar presidencial. No espaço de duas décadas, o mocassim tinha-se tornado o sapato que podia significar quase tudo, dependendo de quem o usava e daquilo com que o combinava.

Quais são os quatro principais tipos de mocassim?

O mocassim penny foi o começo, mas não foi o fim. Nas décadas seguintes, o mocassim deu origem a uma família de estilos distintos, cada um com o seu próprio carácter e origem.

O mocassim penny

O original. Uma tira de couro horizontal sobre a gáspea, com um recorte em forma de losango. Sem ferragens, sem adornos. O mocassim penny é o sapato mais democrático da moda masculina: foi usado por presidentes e estudantes universitários, gestores de fundos de cobertura e músicos de jazz. O seu poder reside na simplicidade e no facto de ficar bem com tudo, desde fatos a calções. Veja os nossos mocassins penny em pele de vitelo encerada.

O loafer com borlas

Nascido na década de 1940 devido a um mal-entendido entre um ator americano e o seu sapateiro londrino. O ator queria atacadores pendentes; o sapateiro criou algo melhor: um slip-on com duas borlas de pele suspensas de um atacador central que passa pela gáspea. Na década de 1950, a Brooks Brothers já o tinha na montra. Na década de 1960, era o sapato de todos os advogados, banqueiros e professores da Costa Leste. Veja os nossos loafers com borlas em pele de flor integral.

O loafer horsebit

Em 1953, Aldo Gucci viajou de avião para Nova Iorque, onde reparou em quantos homens americanos usavam loafers simples sem atacadores. Ao regressar a Itália, decidiu criar a sua própria versão para a Gucci. O toque final foi um horsebit dourado na pala, inspirado no freio usado na equitação, refletindo as origens da Gucci como fabricante de selas e artigos equestres em pele. Segundo a Gentleman's Gazette, em 1969 a Gucci vendia 84 000 pares do loafer horsebit apenas nos EUA. Veja os nossos loafers horsebit pretos em pele polida e loafers horsebit em camurça.

O loafer belga

A versão mais minimalista. Um slip-on macio e sem estrutura, pouco mais do que um chinelo de interior, com um pequeno laço na pala como única decoração. Criado originalmente na Bélgica como calçado de interior para casas aristocráticas, o loafer belga passou a ser usado no exterior e tornou-se o sapato dos homens que procuravam o máximo de elegância descontraída e discreta. É o sapato mais silencioso da família dos loafers: aquele que sussurra onde o modelo horsebit proclama.

Porque é que o loafer sobreviveu a todas as outras tendências de calçado?

O loafer sobreviveu a todos os ciclos da moda do último século e prosperou na maioria deles. A razão é estrutural, não estilística: a construção sem atacadores torna-o no sapato mais fácil de calçar e descalçar, o que faz dele o sapato a que os homens recorrem com maior frequência. A conveniência é a força mais poderosa de um guarda-roupa. O sapato em que pode entrar sem pensar é o sapato que usa 200 dias por ano.

Mas a conveniência, por si só, não explica a longevidade cultural do loafer. A razão mais profunda é que o loafer é o único sapato clássico que não impõe formalidade. Um oxford exige um fato. Um derby pressupõe um casaco. Um sapato monk strap requer confiança. Um loafer não exige nada. Funciona com um smoking (se conhecer suficientemente bem as regras para as poder quebrar) e com uns calções (se o tempo e o contexto o permitirem). Nenhum outro sapato masculino cobre uma amplitude tão grande.

Os pescadores noruegueses que criaram os Aurlandsko originais não estavam a pensar em versatilidade. Estavam a pensar em cumprir o dia de trabalho sem parar para atar os atacadores. Os estudantes da Ivy League que adotaram os Weejun não estavam a pensar em longevidade. Estavam a pensar em ter bom aspeto a caminho das aulas. Nenhum dos grupos concebeu um sapato para durar um século. Ambos conseguiram-no, porque conceberam um sapato que tornou o ato de vestir-se um passo mais simples.

Como usar loafers? 5 conjuntos que resultam

1. Fato azul-marinho ou antracite + loafer com pala

O clássico empresarial. Um fato escuro com um loafer com pala em couro polido, preto ou bordô, tem um aspeto elegante sem a rigidez de um oxford. Tanto as meias invisíveis como as meias sociais de espessura fina resultam. É esta combinação que leva o loafer do campus ao escritório de topo.

2. Calças de flanela cinzenta + loafer com borlas

O uniforme da Ivy League, atualizado. A flanela cinzenta e o loafer com borlas são combinados desde que a Brooks Brothers colocou o sapato na montra pela primeira vez. Acrescente um blazer azul-marinho e uma gravata de malha, e o conjunto transmite o estilo das elites tradicionais da Costa Leste.

3. Calças de linho + loafer de camurça com fivela metálica

A versão de verão. Um loafer de camurça com fivela metálica em tom camel ou verde-azeitona suaviza a formalidade, mantendo o adorno metálico como ponto focal. Combine-o com umas calças descontraídas de linho e uma camisa de colarinho aberto. Sem meias.

4. Ganga escura + blazer + loafer com fivela

Território smart-casual. O loafer liga o formal ao casual com menos esforço do que qualquer outro sapato. Dobre ligeiramente a ganga para mostrar a gáspea. O couro castanho ou bordô resulta melhor aqui do que o preto.

5. Chinos ajustados + malha + mocassim belga

A versão de fim de semana. Um mocassim belga macio, em camurça ou nobuck, combina com chinos justos e uma camisola de caxemira de gola redonda, criando um conjunto cuidado sem parecer forçado. É o mocassim no seu estado mais descontraído.

O que deve procurar num mocassim de qualidade?

Nem todos os mocassins são iguais. Eis o que distingue um bom par de um par esquecível.

Qualidade da pele

Pele de flor integral ou pele de vitelo encerada para mocassins formais. Camurça de pele de borrego para versões casuais. A flor deve ser compacta e uniforme, com uma superfície que aceite bem o polimento. Evite pele de flor corrigida, que foi lixada para ocultar imperfeições e envelhece mal.

Construção

Cosido pelo método Blake ou com construção Goodyear, consoante o modelo. A costura Blake é a escolha tradicional para mocassins: produz um sapato mais fino e leve, com um perfil mais elegante, adequado à silhueta baixa do mocassim. A construção Goodyear acrescenta durabilidade e permite a substituição da sola, mas torna o sapato mais volumoso. Num mocassim, a costura Blake é normalmente a melhor opção. Saiba mais no nosso guia de sapatos monk strap, que aborda ambos os métodos de construção em detalhe.

Ajuste sobre o peito do pé

Como não têm atacadores, os mocassins têm de assentar com precisão sobre o peito do pé para se manterem no pé. Se ficarem demasiado largos, o calcanhar escorrega. Se ficarem demasiado apertados, a pele cria vincos. O ajuste certo parece justo no início e adapta-se ao pé após 3 a 5 utilizações. Consulte o nosso Guia de tamanhos para obter medidas detalhadas.

Forro integral em pele

O interior deve ser totalmente forrado em pele, não em material sintético nem em tecido. Os forros de pele deixam o pé respirar, absorvem a humidade e melhoram com o tempo. Isto é mais importante num mocassim do que num sapato com atacadores, porque o pé fica mais próximo do material a cada passo. Consulte o nosso Guia de cuidados para obter dicas de manutenção.