O sapato Spectator: como um escândalo de duas cores se tornou o pormenor mais romântico da moda masculina
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Um sapato tão ousado que recebeu o nome de um escândalo. Tão vibrante que sobreviveu a uma Depressão. Tão distinto que Al Capone, Fred Astaire e o Duque de Windsor o usaram, cada um por razões completamente diferentes. Este é o spectator: o sapato de dois tons que a moda masculina nunca conseguiu esquecer, por mais que tente.
Sempre achei que o spectator é o sapato mais subvalorizado do calçado masculino. A maioria dos homens presume que é uma peça de fantasia, algo para uma festa à la Grande Gatsby. Não é. É um sapato com uma história legítima de 150 anos, uma origem num campo de críquete e um lugar no guarda-roupa moderno que nenhum outro sapato consegue preencher. Eis a história completa.
O que é um sapato spectator?
Um sapato spectator é um sapato de dois tons, construído com duas cores ou materiais contrastantes, normalmente com a biqueira, o contraforte e as abas dos atacadores numa cor mais escura, e o corpo do sapato numa cor mais clara. A cor mais escura emoldura; a mais clara preenche. O resultado é um sapato com uma arquitetura visual integrada que nenhum sapato de uma só cor consegue reproduzir.
Segundo a Wikipédia, os spectators são normalmente sapatos oxford de salto baixo, com um padrão semi-brogue ou brogue completo. As combinações de cores mais comuns apresentam o corpo branco do sapato com biqueira e contraforte pretos, castanhos ou bege. O sapato pode ser fabricado inteiramente em pele ou ter o corpo em lona, malha ou camurça, para os dias mais quentes.
Dois nomes, um só sapato: Na América, chama-se "spectator", devido à sua origem como sapato para assistir a desportos. Em Inglaterra, chama-se "co-respondent shoe", um termo jurídico para designar a terceira pessoa num caso de adultério. O trocadilho era intencional: na década de 1920, o extravagante sapato de dois tons era considerado o calçado dos patifes.
De onde veio o sapato spectator?
O sapato spectator começa num campo desportivo. Segundo a Gentleman's Gazette, a Permanent Style e a Bespoke Unit, o sapateiro inglês John Lobb afirma ter criado o primeiro spectator como sapato de críquete, em 1868.
A lógica era prática: na altura, os sapatos de críquete eram totalmente brancos e sujavam-se rapidamente durante o jogo. Segundo o guia de spectators da Gentleman's Gazette, a Lobb acrescentou couro preto às zonas que se sujavam mais depressa — as biqueiras e os calcanhares — e assim nasceu o spectator. O sapato foi literalmente feito para espectadores: homens que ficavam à margem a assistir. É daí que vem o nome americano.
Mas o nome que o sapato ganhou em Inglaterra era muito mais interessante. Os britânicos chamavam-lhe sapato do co-respondente. Segundo a Wikipedia e a London Brogues, o sapato de dois tons era considerado demasiado extravagante para um verdadeiro cavalheiro inglês nas décadas de 1920 e 1930. Era descrito como «um estilo de mau gosto» e associado a boémios de salão e patifes. O rótulo «co-respondente», um termo jurídico para designar o outro homem num processo de divórcio, captava a reputação do sapato: colorido, vistoso e não inteiramente respeitável.
A reputação sofreu um novo golpe quando o sapato passou a ser associado a Eduardo VIII e Wallis Simpson. Tal como documenta a London Brogues, o casal já era impopular junto de grande parte da classe alta britânica após a abdicação de Eduardo, e o seu gosto por spectators apenas aprofundou a imagem escandalosa do sapato.
Como é que o spectator se tornou um ícone cultural?
Enquanto os cavalheiros ingleses debatiam se o spectator era de bom gosto, os americanos já o usavam nos salões de dança. O sapato de dois tons chegou aos Estados Unidos no início da década de 1920 e foi imediatamente adoptado pelas pessoas que menos se preocupavam com o bom gosto e mais com a aparência: músicos de jazz, dançarinos de swing e gangsters.
Segundo a ShoeIQ, durante a Grande Depressão, as estrelas de cinema tornaram-se ícones da moda no ecrã ao usarem vários estilos de sapatos spectator, tornando este calçado indispensável. A Stacy Adams criou modelos spectator personalizados, incluindo o «Dayton Spectator», à medida que as principais empresas de calçado reconheciam o seu potencial comercial.
Fred Astaire dançou com eles. O Presidente Truman usou-os. O Duque de Windsor, cujo aval poderia reabilitar qualquer peça de vestuário no mundo anglófono, usava mocassins spectator no seu clube de golfe. Como documenta a Shoes and Feet, quando Eduardo era frequentemente visto a jogar golfe com os seus plus fours e oxfords spectator, o estilo passou a fazer parte da moda geral, tanto masculina como feminina, na década de 1930. De repente, o sapato co-respondent deixou de ser pouco respeitável. Passou a ser distinto.
O spectator sobreviveu a um escândalo, a uma Depressão, a uma guerra mundial e a sessenta anos a ser considerado «demasiado». Não é uma tendência. É uma tradição.
O que torna um sapato spectator num spectator?
Um spectator define-se por um princípio: dois materiais ou cores contrastantes no mesmo sapato, dispostos de modo a que a biqueira, o calcanhar e a gáspea sejam de um tom, enquanto o corpo (as laterais e a sela) seja de outro. A cor mais escura emoldura; a mais clara preenche.
As combinações de cores clássicas
- Preto e branco: o original, o mais gráfico, o mais Art Déco. A combinação que começou num campo de críquete e acabou num palco de jazz
- Castanho e branco: mais quente, mais descontraído e mais fácil de usar à luz do dia. A combinação preferida pelo Duque de Windsor e por todos os homens que já participaram numa festa ajardinada de verão com bons sapatos
- Camurça castanha e pele branca: o contraste entre materiais acrescenta uma segunda dimensão. A camurça mate em contraste com a pele lisa cria um diálogo de texturas que os spectator de um só material não conseguem alcançar
- Castanho-claro e creme: a versão mais discreta. Um spectator tonal que, visto de perto, se apresenta em dois tons, mas que, à distância, se funde numa única paleta quente
Porque é que os spectator têm pormenores brogue
Os tradicionais sapatos spectator apresentam quase sempre perfurações brogue ao longo das costuras onde as duas cores se encontram. Como explica a London Brogues, estas peças contrastantes são frequentemente um brogue completo em «decadência decorativa total». O broguing cumpre uma dupla função: decora as costuras e disfarça a união entre diferentes peles. É por isso que os sapatos spectator e os pormenores brogue estão tão intimamente associados: as perfurações não são decoração por si só, mas uma solução funcional para o problema visual de unir dois materiais.
Como usar spectator? 5 conjuntos que resultam
O spectator tem uma conotação vintage. Mas vintage não significa fantasia. A chave é deixar que o sapato seja o destaque e manter tudo o resto discreto.
1. Calças brancas ou creme + loafer spectator
A combinação mais natural. O branco das calças ecoa a cor mais clara do sapato, criando uma ligação tonal das calças ao pé. Esta é a combinação ideal para casamentos de verão, festas no jardim e clubes náuticos. Veja os nossos loafers penny spectator de dois tons.
2. Blazer azul-marinho + chinos caqui + spectator
A fórmula smart-casual. Azul-marinho, caqui e um spectator castanho e branco formam uma paleta de três cores que parece cuidadosamente pensada sem ser demasiado combinada. O spectator acrescenta o interesse visual que um loafer ou oxford simples não consegue.
3. Fato de verão claro + spectator
Linho, algodão ou lã leve em cinzento-claro, creme ou bege. O spectator é o detalhe final que faz com que um fato de verão pareça intencional, em vez de improvisado. O design de dois tons combina com a energia descontraída da alfaiataria para o tempo quente.
4. Denim escuro + spectator
O contexto mais casual, e surpreendentemente eficaz. O denim escuro equilibra a energia visual do spectator, e o contraste entre o denim robusto e a pele polida de dois tons cria uma tensão que os sapatos lisos não conseguem reproduzir. Dobre as bainhas para expor totalmente o sapato.
5. Calções de corte elegante + loafer spectator
O visual de destino. Os calções de corte elegante deixam o tornozelo e o sapato totalmente expostos, tornando o spectator o centro das atenções. Esta é a combinação ideal para estâncias turísticas, cidades costeiras e qualquer ocasião em que o código de vestuário esteja algures entre o “elegante” e o “interessante”.
O que deve procurar num spectator de qualidade?
Um spectator amplifica tudo: a união entre dois materiais faz com que as diferenças de qualidade sejam mais visíveis do que num sapato de uma só cor.
Combinação de materiais
Os melhores spectator combinam materiais de qualidade semelhante, mas com texturas diferentes. Pele de vitelo lisa com buck branco, ou pele encerada com camurça, criam um contraste que parece intencional. Evite spectator em que ambos os painéis sejam do mesmo material em cores diferentes: é o contraste de texturas que eleva o sapato.
Precisão da costura
A união entre as duas cores é o detalhe mais crítico. A perfuração brogue ao longo desta união deve ser limpa, espaçada de forma uniforme e simétrica. Qualquer irregularidade na transição entre as cores é muito mais visível do que num sapato de uma só cor.
Construção
Cosido pelo método Blake ou com construção Goodyear. Tal como acontece com os monk straps e os oxfords brogue, a escolha depende de preferir uma silhueta mais elegante (Blake) ou uma construção mais robusta e duradoura (Goodyear). Para um spectator de verão, a leveza da costura Blake é normalmente a melhor opção.
Cor da sola
A sola de um spectator deve complementar o painel mais claro, não o mais escuro. Uma sola de cor natural ou creme prolonga a leveza visual do sapato. Uma sola preta pesada sob um spectator branco e castanho quebra a lógica cromática e torna o sapato visualmente mais pesado.
Os penny loafers spectator de duas cores da Lunepebbla reinterpretam o clássico em camurça castanha e pele branca: feitos à mão, cosidos pelo método Blake, com uma tira penny que alia tradição e descontração. O spectator, sem a formalidade de um sapato com atacadores.
Porque é que o spectator é o sapato mais subvalorizado do vestuário masculino?
A maioria dos homens nunca pondera comprar um spectator. O design de duas cores parece arriscado. E é precisamente essa perceção que torna o spectator valioso para os homens que o usam.
Numa sala cheia de oxfords pretos e loafers castanhos, um sapato spectator é o único que parece uma decisão. Não uma escolha por defeito. Não um uniforme. Uma escolha feita por um homem que olhou para as opções e escolheu aquela que exige um pouco de confiança. O design de duas cores não é mais chamativo do que um sapato de cor única. É mais específico. Diz «Pensei neste sapato específico para este conjunto específico» de uma forma que um oxford simples nunca consegue.
O spectator foi usado por músicos de jazz que tocavam durante toda a noite, gangsters que se vestiam para transmitir poder, atores que se vestiam para as câmaras e um duque que se vestia para agradar a ninguém senão a si próprio. Duas cores. Um sapato. O mais antigo tema de conversa do vestuário masculino.
Explore a coleção completa da Lunepebbla: loafers spectator, penny loafers, double monk straps e oxfords brogue com biqueira lisa. Tudo feito à mão e cosido pelo método Blake.
Também poderá gostar dos nossos guias sobre a história do loafer, sapatos monk strap, oxfords brogue, cuidados a ter com o calçado e presentes para ele.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre um sapato spectator e um saddle shoe?
Ambos são sapatos de dois tons, mas diferem na construção. Um spectator tem cores contrastantes na biqueira, no calcanhar e nas abas, com o corpo mais claro. Um saddle shoe tem a biqueira lisa e um painel contrastante em forma de “sela” sobre a zona central do pé. Os spectators apresentam normalmente pormenores brogue; os saddle shoes não.
Os sapatos spectator são formais ou informais?
Os spectators são tradicionalmente informais ou smart-casual. Combinam melhor com fatos de verão, linho, chinos e alfaiataria descontraída. Não são adequados para ambientes empresariais conservadores nem para eventos de black tie. O seu nível de formalidade situa-se entre um loafer elegante e um ténis de lona.
Porque é que os sapatos spectator se chamam sapatos co-respondent?
Na Inglaterra dos anos 1920, o extravagante sapato de dois tons era considerado ousado demais para um verdadeiro cavalheiro e associado aos “cads”, ou seja, homens que seduziam mulheres casadas. “Co-respondent” é o termo jurídico para a outra parte num caso de adultério. O nome era um trocadilho tanto com a reputação pouco respeitável do sapato como com as cores “correspondentes” na sua superfície.
Pode usar-se sapatos spectator no inverno?
Os spectators são tradicionalmente sapatos de verão. As partes brancas ou creme mostram facilmente a sujidade e podem ficar manchadas em condições húmidas. Se quiser o visual de dois tons nos meses mais frios, considere um spectator em tons mais escuros (por exemplo, castanho-escuro e bege), em vez das combinações clássicas com base branca.
Que cores combinam melhor com sapatos spectator?
Para spectators pretos e brancos: calças azul-marinho, cinzentas-carvão e brancas. Para spectators castanhos e brancos: creme, caqui, cinzento-claro e bege. A regra geral é repetir a cor mais clara do sapato nalgum elemento do conjunto e manter o resto discreto, para que o sapato continue a ser o centro das atenções.
Quem fabricou o primeiro sapato spectator?
O sapateiro inglês John Lobb afirma ter concebido o primeiro spectator como sapato de críquete em 1868, acrescentando pele mais escura às áreas de um sapato de críquete totalmente branco que se sujavam mais rapidamente. Embora a data exata seja debatida pelos historiadores, a afirmação de Lobb é amplamente citada e não foi contestada por outro fabricante.
Como se tratam sapatos spectator de dois tons?
Limpe e engraxe cada cor separadamente, utilizando creme para sapatos a condizer. Proteja os painéis mais claros com um spray impermeabilizante. Utilize formas de cedro para manter o formato e guarde os sapatos em sacos antipó para evitar a transferência de cor. As partes brancas requerem uma limpeza mais frequente do que os sapatos de uma só cor. Consulte o nosso Guia de cuidados para obter instruções completas.